Le dépannage d’un chauffe-eau électrique à deux éléments est relativement simple une fois le fonctionnement compris. Lorsqu’il vient d’être installé, ou lorsque l’utilisation est plus importante que le stockage, le réservoir est rempli d’eau froide. L’élément supérieur sera alimenté en premier et restera allumé jusqu’à ce que son thermostat soit satisfait. Lorsque le thermostat supérieur est satisfait, il ouvre le circuit, alimentant l’élément supérieur, qui ferme le circuit de l’élément inférieur. À aucun moment les deux éléments ne seront alimentés simultanément, car cela provoquerait le déclenchement du disjoncteur de 30 ampères.
Dépannage d’un chauffe-eau électrique
Vous avez besoin d’un plombier à Paris 16 ? Un clic sur le lien pour avoir un plombier à disposition. Dans des conditions normales de fonctionnement, lorsque le réservoir est complètement chauffé (les deux thermostats sont réglés), l’eau froide passe par le tube plongeur et pénètre dans la base du réservoir. Lorsque l’eau froide commence à remplir le réservoir du bas vers le haut, le thermostat inférieur enclenche l’alimentation de l’élément inférieur par son interrupteur maintenant fermé. Si l’eau froide atteint le niveau du thermostat supérieur, celui-ci ferme son interrupteur (ce qui coupe l’alimentation du thermostat et de l’élément inférieur) et doit être satisfait avant que son interrupteur s’ouvre et alimente le thermostat inférieur et son élément.
Par conséquent, l’élément inférieur travaille beaucoup plus que l’élément supérieur, ce qui explique pourquoi l’élément inférieur est souvent celui qui est brûlé. Il y a très, très longtemps, avant que l’expérience apprenne de dures leçons, on se contentait de remplacer l’élément inférieur et d’en rester là. Entrez dans l’école des coups durs ! « Cette réparation n’a fourni de l’eau chaude que pendant quelques jours. Il vaudrait mieux que ce soit sous garantie ». Au retour, on découvrait que l’élément supérieur était maintenant brûlé, ou qu’un des thermostats avait cessé de fonctionner, et on devait manger à la fois le temps et les matériaux. La nouvelle politique est devenue : Remplacer les deux éléments et les thermostats en même temps. Fin des rappels !
Liste de contrôle pour le dépannage
Imaginez que vous recevez un appel pour un chauffe-eau électrique parce que les propriétaires n’ont plus d’eau chaude et qu’il y a de l’eau sur le sol autour du chauffe-eau. Une série logique d’étapes permettra de déterminer les problèmes éventuels.
La première question était de savoir combien de temps il fallait avant de manquer d’eau chaude, et la réponse était d’environ 20 minutes. Cela exclut que le tube plongeur soit un problème, car un tube plongeur fissuré ou cassé verra de l’eau tiède dans les premières minutes en raison de l’eau froide qui traverse maintenant le haut du réservoir pour se mélanger à l’eau qui sort du réservoir.
Coupez l’alimentation électrique, puis retirez les panneaux d’accès supérieur et inférieur et les écrans de sécurité pour exposer complètement les bornes de câblage. Ouvrez la boîte de jonction du chauffe-eau pour découvrir les connexions de câblage et vérifiez les écrous des fils pour vous assurer qu’ils sont bien fixés et qu’aucun cuivre nu n’est exposé. Observez les réglages de température du thermostat et prenez des photos pour les documenter.
Remettez l’appareil sous tension et augmentez la température du ou des thermostats ou fermez l’interrupteur de manière à ce qu’il engage l’élément. Vérifiez l’alimentation aux bornes 1 et 3 pour déterminer la tension (voir le câblage des 2 éléments) et vérifiez l’ampérage à l’aide d’une sonde. Les deux éléments enregistrent 18,8 ampères, et votre compteur électrique indique 235 volts. La loi d’Ohm nous dit que, malgré la puissance nominale de l’élément, les watts réels sont de 4 418. 3,412 watts équivalent à 1 Btu/h, ce qui indique une entrée de 15 074,216 Btu/h. Il est temps de vérifier la température de stockage, et vous découvrez qu’elle est bien supérieure à 140° F ! Ils manquent déjà d’eau chaude, et baisser la température de stockage ne fera qu’aggraver la situation. Il est clair qu’un mitigeur thermostatique anti-brûlure répertorié est nécessaire pour protéger les occupants contre les brûlures. Nous devons toujours tenir compte des conditions du jour de la conception, et ils vous disent qu’ils manquent d’eau chaude surtout pendant les mois d’hiver. Quel que soit l’endroit où vous vivez, si votre client est raccordé à un réseau d’eau municipal, la période la plus froide de l’hiver verra l’arrivée d’eau froide à 40°. Si la température cible est de 120°, cela nécessite une augmentation de 80° de la température de l’eau. L’eau pèse 8,34 livres x 80 = 667,2 Btu par gallon. En divisant notre entrée de Btu/h par ce nombre, on obtient un taux de récupération de 1 litre par minute, ou 60 litres par heure.
Vérifiez toutes les ouvertures du chauffe-eau pour voir s’il y a une fuite.
Si vous n’en trouvez aucune, vous découvrez que l’intérieur du tube de vidange de la soupape de sûreté température et pression est humide, ce qui signifie que la soupape T&P est usée, encrassée ou fuit à cause de la dilatation thermique. En vérifiant l’expansion thermique, vous découvrez que la pression de l’eau est proche de 100 psi. Les codes de plomberie stipulent qu’un réducteur de pression (PRV) est nécessaire si la pression statique dépasse 80 psi, nous allons donc l’ajouter à la liste.
Pourquoi les deux éléments ne peuvent-ils pas être activés pour le chauffage en même temps ?
Le disjoncteur du chauffe-eau a une capacité nominale de 30 ampères, et selon les codes de l’électricité, la charge maximale réelle ne doit pas dépasser 80 % de l’ampérage nominal du disjoncteur. 30 x 0,8 = 24 ampères. Dans ce cas, chacun de nos éléments consomme 18,8 ampères, ce qui est bien en deçà de la charge nominale du disjoncteur, mais si les deux éléments étaient allumés en même temps, le disjoncteur se déclencherait.